Двигатель не заводится, что делать?

Глобальных причин всего три: проблемы с подачей топлива, сжатием или воспламенением смеси.

Неполадки, из‑за которых не крутит стартер, и методы их устранения детально разобраны в отдельной статье. В этом материале рассмотрим ситуации, когда стартер работает исправно, но двигатель не запускается.

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

• Неисправная электроника.
• Забитая дроссельная заслонка.
• тсутствие бензина или масла.
• Нерабочий или засоренный топливный насос.
• Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
• Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Как работает Uremont?

01

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

02

Получаете предложения

от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете

03

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

04

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Не крутит стартер: причины

При повороте ключа раздается слабый щелчок (пусковое реле), стартер не включается:

• пригорание контактов в замке зажигания (характерная болезнь ВАЗ-2105);
• окисление клемм аккумулятора;
• разряд аккумуляторной батареи (АКБ).

Для устранения неисправности нужно почистить контакты или зарядить батарею с помощью зарядного устройства.

Срабатывает тяговое (силовое) реле стартера, но вращаться стартер не может:

• заклинило втягивающий якорь вследствие износа направляющих втулок;
• поломка зубьев бендикса, из-за чего нет зацепления с зубчатым венцом маховика;
• сгорела обмотка статора.

Стартер снимают, диагностируют, при невозможности ремонта заменяют новым.

Коленвал прокручивается, но двигатель не запускается

Стартер крутится, но двигатель не может завестись. Основные ситуации:

• двигатель не заводится при обычной температуре;
• зимний запуск;
• запуск двигателя — «на горячую».

В таблице приведены возможные причины.

Неисправность	Тип двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
	Карбюратор	Инжектор	Дизель
Неисправность бензонасоса	+	+
Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)			+
Низкий уровень топлива в поплавковой камере	+
Недостаточное давление в топливной рампе			+
Засорились форсунки		+	+
Засорился воздушный фильтр	+	+	+
Утечка тока с высоковольтных катушек или проводов	+	+
Не работают свечи зажигания	+	+
Блокировка запуска иммобилайзером при неисправности электронного блока управления (ЭБУ)		+	+
Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя	+	+	+

Все отказы можно объединить в 5 групп:

• отсутствие или нехватка топлива;
• воздушное голодание;
• пропала искра;
• низкая компрессия;
• сбой управления.

Сезонные трудности запуска

Летом, особенно в жаркую погоду, после остановки часто не заводится карбюраторный двигатель. Образующиеся из-за повышенного испарения бензина воздушные пробки попадают в карбюратор и препятствуют запуску. А при повторных попытках смесь переобогащается и заливает свечи.

В таких случаях для охлаждения карбюратор покрывают мокрой тканью. А если с первого раза двигатель не запустился, сразу продуйте цилиндры от несгоревшего топлива. Для этого нужно открыть дроссельную заслонку на половину хода педали или полностью, и включить стартер на 5 — 10 секунд.

На двигателях с электронным блоком управления (ЭБУ) причиной часто является датчик массового расхода топлива (ДМРВ). В этом случае на дисплей выдается ошибка Check Engine. Состояние датчика можно проверить и визуально. Его поверхность должна быть сухой, без грязи и потеков масла.

Кроме того, можно попытаться запустить двигатель при отключенном датчике, сняв с клеммного разъема провода. ЭБУ перейдет на аварийный режим работы и, возможно, запустит двигатель.

Зимой чаще всего подводят старые АКБ. Их емкость, и так уже недостаточная, на морозе понижается еще сильнее, а генератор не в состоянии восполнить расход заряда, особенно при частых пусках. Пока не куплена новая батарея, остается уповать только на водительскую солидарность — попросите «прикурить» от чужого аккумулятора.

У дизелей есть свои трудности. Из-за большей, чем у бензина, вязкости солярка при достаточно низких температурах приобретает желеобразную консистенцию, из-за чего двигатель тяжело заводится. Приходится подогревать, например феном или тепловым пистолетом, топливные магистрали. Также обратите внимание на топливный фильтр, который не пропускает коллоидную массу. Целесообразно зимой возить с собой запасной чистый фильтр.

Как узнать: поступает ли топливо

Основной признак отсутствия топлива — стартер двигатель крутит, но тот не заводится. На карбюраторном двигателе проверить это всего легче. Достаточно отсоединить от карбюратора бензопровод и резко нажать на педаль газа. Если бензин выстрелит струйкой, значит — топливо поступает. Нет струйки — проверяйте игольчатый клапан карбюратора, топливный фильтр, бензонасос, всасывающий патрубок топливного бака.

У двигателя с электронным впрыском проверку легче начать с бензонасоса. Расположен он в бензобаке или рядом с ним. Работу электрической части проверяют на слух, сняв подушку заднего сиденья. Удобнее проверять вдвоем: водитель включает на несколько секунд стартер, а помощник слушает — работает ли двигатель. Можно проверить и одному, если подключить насос напрямую к батарее, используя обрезки провода.

Окончательно убедиться в работоспособности гидравлической части можно только измерив давление в топливной рампе с помощью манометра. Если же его нет под рукой, нажмите на контрольный клапан под колпачком — оттуда должен брызнуть бензин.

Так же проверяют и работоспособность ТНВД дизеля. У инжекторов и дизелей топливо в цилиндры подается форсунками, которые тоже могут причиной отсутствия впрыска. Форсунки, как и ТНВД, проверяют на специальных диагностических стендах в сервисных центрах.

Наконец, топливо, которым вы вчера заправились, может оказаться некачественным.

Проверяем подачу воздуха

Еще одной причиной, почему двигатель плохо заводится, или заводится не с первого раза, является воздушный фильтр. Ведь он служит главным препятствием на пути воздушного потока в цилиндры. Проверьте его, если он загрязнился — замените.

Если у вас есть под рукой пылесос, попробуйте почистить фильтрующую поверхность. Возможно, это поможет запустить двигатель. В любом случае, эта мера временная. Мыть сменный фильтрующий элемент бесполезно.

У карбюраторных двигателей может, наоборот, подсасываться лишний воздух из-за негерметичности прокладки между карбюратором и впускным коллектором, а также между последним и головкой блока. Зимой иногда забывают вытянуть тросик дополнительного привода дроссельной заслонки (подсос), в результате чего в цилиндры поступает избыточное количество воздуха (бедная смесь).

Как проявляются неисправности, когда не заводится двигатель

В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.

Внешние проявления	Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия
При пуске мотора коленвал не движется.	Проверить и зачистить аккумуляторные клеммы. Проверить заряд батареи, при необходимости зарядить. Обрыв или плохой контакт в электроцепи стартера, отказ реле зажигания. Не работает замок зажигания. Обрыв обмотки стартера или износ щёток. Разрушение шестерёнчатой передачи стартера.
Не заводится двигатель, хотя коленвал крутится.	Закончился бензин. Осмотреть топливные шланги на исправность. Не работает регулятор давления. Дефектный насос, подкачивающий топливо. Заливка свечей, их неисправность или несоответствующий зазор между электродами Обрывы и неконтакты в цепях зажигания. Обрыв катушки зажигания. Неисправность или засор карбюратора. Нарушение установленного момента опережения зажигания.
При запуске вал вращается слабо.	Мала ёмкость аккумулятора. Ослабление или окисление клемм и зажимов АКБ.
Долго запускается прогретый мотор.	Проверить воздушный фильтр. Почистить или заменить. Плохо поступает топливо в цилиндры. Окисление толстой клеммы аккумулятора.
Долго запускается холодный мотор.	Некорректная настройка арматуры впрыска. Некорректно работает или засорена форсунка. Дефектный распределитель. Слабый заряд аккумулятора.
Посторонние звуки при запуске.	Разрушение шестерённой передачи стартера. Ослабление его крепёжных болтов.
Нестабильная работа мотора на холостом ходе.	Проверить герметичность клапана EGR. Проверить воздушный фильтр на засорённость. Неполная подача топлива или дефект карбюратора. Проверить герметичность газового стыка в блоке цилиндров. Проверить состояние ремня и кулачков распределительного вала на износ. Осмотреть вакуумные шланги на отсутствие трещин.
После запуска двигатель быстро глохнет.	Нестабильный контакт в цепи питания генератора, катушки зажигания и распределителя. Отказ топливного насоса, срабатывание блокировки подачи топлива. Не герметичность вакуумных шлангов и сочленений в системе подачи топлива.
Появление осечек зажигания в режиме ХХ.	Нарушения изоляции (пробой) проводов высокого напряжения. Потеря вакуума. Недостаточная компрессия в камере сгорания. Не настроена система подачи топлива. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Окисление и износ контактных гнёзд свеч. Неверная настройка опережения зажигания.
Появление осечек зажигания во время поездок.	Потеря вакуума. Засорён топливный фильтр. Не работает свеча. Ограниченная проходимость форсунок. Неверное опережение зажигания. Пробой проводов высокого напряжения. Неисправности рециркуляции выхлопных газов и цепей зажигания. Разрушение контактов и колпачка распределителя. Недостаточная компрессия.
Снижение оборотов при нажатии на газ	Не работает свеча. Засорён топливный фильтр. Неисправность высоковольтных проводов и иных деталей системы зажигания. Некорректно выставлено опережение зажигания. Потеря вакуума. Не настроены форсунки и карбюратор.
Мотор работает нестабильно или самопроизвольно выключается.	Дефект распределителя. Неверно настроен холостой ход. Засорён топливный фильтр. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Топливо содержит воду. Неисправность свечи. Неконтакт в клеммах управления форсунками. Не отрегулированы зазоры клапанов. Дефекты в системе подачи топлива и насоса. Отказ модуля управления. Обрыв или пробой проводов высокого напряжения. Потеря вакуума.
Недостаточная мощность мотора.	Увеличен люфт вала распределителя. Износ деталей распределителя. Неверная регулировка топливного оборудования. Неполное отключение тормозов. Уровень жидкости в АКПП не соответствует норме. Засорён топливный фильтр. Неисправность свечей. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Недостаточная компрессия. Неверное опережение зажигания. Обрыв катушки зажигания. Недостаточное сцепление трансмиссионных дисков.
При запуске мотора слышны хлопки или при увеличении оборотов возникают детонации.	Потеря вакуума. Низкокачественный бензин. Неверно выставлен угол зажигания. Неисправность свечей, обрыв или пробой изоляции проводов высокого напряжения. Выработка деталей бегунка. Прогар клапанов или неправильная установка зазоров. Неисправность рециркуляции выхлопных газов. Скопления сажи в камерах сгорания. Неверная настройка топливного оборудования.
Загорается табло «Критическое давление масла».	Недостаточная скорость оборотов вала на холостом ходе. Замыкание в цепи сигнализации. Неисправность датчика в моторе. Отказ масляного насоса. Протекание масла из картера или снижение его вязкости из-за попадания топлива и воды.
Не происходит заряд АКБ от генератора.	Неисправный аккумулятор. Вытяжка или разрушение ремня генератора. Недостаточный ток заряда. Обрыв или КЗ в проводке электропитания. Плохой контакт в зажимах АКБ вследствие окисления. Испарение электролита в аккумуляторе.

Шаг 1: Проверьте наличие искры

Проверить искру свечей зажигания на двигателе внутреннего сгорания довольно просто. Выкрутите одну свечку из двигателя и подключите ее обратно к высоковольтному проводу. Далее необходимо положить свечу на металлическую часть двигателя и впринципе все. Попросите кого-нибудь из знакомых повернуть ключ-зажигания в машине. При работающей свече и исправной системе зажигания Вы должны увидеть искру между самой свечой и металлическим корпусом. Помните о том, прежде чем запускать стартер необходимо убедиться что рядом со свечкой нет легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе бензина). В момент запуска зажигания ни в коем случае не держитесь руками за провода и за саму свечку. Чтобы узнать, есть ли искра в свече зажигания вам нужно всего лишь смотреть и наблюдать. Вы должны воочию увидеть на электроде свечи проскакивающую искру. Если ее нет, то значит у вашей машины имеются проблемы со свечами зажигания или с высоковольтными проводами.

Если на свече зажигания показалась и проскакивает хорошая искра (как показано на фотографии), то можете быть уверенными, что свеча и высоковольтные провода находятся в исправном состоянии.

Примечание: На картинке вы можете видеть проскакивающую искру, которая исходит от свечи зажигания в сторону «земли» (заземления), которая в данном показанном случае находится на металлическом хомуте патрубка. Так что не обязательно для проверки искры класть или прикасать свечку к(на) двигателю(ь). Также, если вы не можете добраться до свечей зажигания, то для проверки искры на свече можете использовать индуктивный инструмент для проверки свечей зажигания, на котором при обнаружении магнитного поля, что исходит от электричества бегущего по высоковольтным проводам, загорается индикатор.

Нарушение работы топливной системы

Большая часть проблем подобного характера вызвана несвоевременной заменой топливных фильтров. Как правило, в результате их засорения, неочищенное топливо через перепускной канал поступает непосредственно в карбюратор или, в случае с инжектором, к топливным форсункам.

Итак, ревизию топливной аппаратуры и всех расходных элементов следует проводить с проверки фильтрующих частей. Для этого достаточно проверить пропускную способность фильтра тонкой очистки, а также провести ревизию топливоприёмника, установленного в баке авто.

Если замена фильтров не привела к желаемому результату, возникает необходимость в проверки следующих узлов системы питания:

• бензонасос;
• карбюратор;
• форсунки.

Вследствие длительной работы, диафрагма и клапана бензонасоса могут выработать свой ресурс. Благодаря тому, что они относятся к расходным материалам, для устранения подобной неисправности потребуется всего-навсего их замена.

Читайте: 10 советов как завести авто в сильный мороз

В случае с карбюратором, дело обстоит несколько сложнее. Для проверки его исправности, потребуется снять как минимум его верхнюю часть. Если в поплавковой камере имеются сорные частицы в виде тяжелых фракций, карбюратор нуждается в комплексной чистке. Она предполагает продувку его жиклёров и каналов.

Кроме этого, вследствие попадания инородных частиц в полость запорной иглы, есть вероятность того, что она запала. Продувка канала сжатым воздухом решит эту проблему.

Неисправность в работе форсунок зачастую вызвана засорением их калибровочных отверстий.

Явный признак такого дефекта – низкий уровень распыла форсунок. Попросту говоря, топливо подаётся неравномерно, в виде струи. В таком случае они нуждаются в промывке. Стоит отметить, что всесторонняя диагностика работы форсунок производится только на специальном стенде.

Другие проблемы запуска моторов

Кроме вышеуказанных неисправностей, существует и ряд проблем иного характера. Их появление может быть обусловлено различными факторами, связанными с условиями и манерой эксплуатации автомобиля.

Машина может не заводиться вследствие:

• перегрева двигателя;
• неоправданного выбора ГСМ;
• отсутствия топлива;
• засорения элементов выпускной системы.

Замерзание дизеля

Вот такое желе образуется внутри фильтра / patch.com

Что происходит: двигатель просто не запускается.

Не соответствующее сезону топливо на дизельных авто сильно густеет на морозе. Входящие в его состав парафины выпадают в осадок, забивая фильтр тонкой очистки и топливопроводы. Всё это становится причиной того, что мотор не заводится.

Что делать: вернуть дизелю текучесть. Для этого нужно отогреть машину в тёплом гараже или залить в бак специальную присадку‑антигель. После слить или выработать остатки летнего топлива и заправиться зимним.

Иногда можно обойтись малой кровью и отогреть феном лишь фильтр тонкой очистки под капотом.

Почему нет искры на свечках зажигания?

Существует множество разных причин по которым искра при диагностике свечи не появилась. Например, такое отсутствие искры на свече может говорить о неисправности самого модуля зажигания или поломки катушки зажигания, а также неисправности датчика положения коленвала (CKP) или датчика положения распредвалов, ну и по многим другим причинам.

Датчики можно легко проверить самостоятельно, если можно к ним подлезть. Правда, для начала мы бы порекомендовали вам подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который может считывать «коды ошибок» появляющиеся при неисправностях различных датчиков и установленных в машине. Если у вас нет подобного оборудование, то тогда вы можете обратиться для этого на автосервис для электронной диагностики. Если вы все-же не желаете обращаться в технический центр, то можете проверить работоспособность этих датчиков при помощи вольтметра замеряя им сопротивление. При замерах данное сопротивление должно быть именно таким, которое указано в описание самого производителя этих датчика (все можно без проблем найти в интернете).

Также не забудьте проверить и реле предохранителей, чтобы убедиться, что причина в отсутствии искры не в этой части автомобиля.

Конечно это самое лучшее из всех возможных причина отказа двигателя и в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводах, если причина окажется в этом. Это самая быстрая и легкоустраняемая неисправность, которая может быть. Также легко устраняема проблема и с самими неисправными датчиками, которые не позволяют двигателю запускаться. Если же такая проблема (отсутствие искры на свечах) не в вышеописанных причинах, то необходимо проверить катушки зажигания на их работоспособность.

Чтобы проверить катушку зажигания, Вам необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода. Далее нужно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача — установить подходит ли к катушке зажигания ток. Если электричество нормально поступает к катушке по проводам, то скорее всего катушка зажигания вышла или уже выходит из строя. Если же поступления тока к катушке нет (не обнаружено), то причина в другом.

Поломка свечей накаливания

Разогретый наконечник свечи / YouTube‑канал ScrewsNutsAndBolts

Что происходит: двигатель не запускается, на приборной панели горит индикатор спирали.

При отрицательных температурах топливо плохо испаряется, и без дополнительного подогрева свечами накала дизельные авто могут просто не запуститься. На неисправность обычно указывает постоянно горящий индикатор спирали на приборной панели.

Что делать: свечи нужно снять, проверить и заменить неисправные. Для теста используйте мультиметр в режиме прозвонки. При касании щупами центрального контакта и корпуса должен звучать сигнал.

Также можно просто поочерёдно подать на свечи напряжение 12 В от аккумулятора. За 3–5 секунд электрод исправной свечи должен разогреться докрасна. Нерабочая, соответственно, останется тёмной.

Быстрое решение — попытаться прогреть свечи несколько раз и только потом заводить мотор. Они не выходят из строя все разом, и если работает хотя бы пара, то это должно помочь.

Проверка системы зажигания и электроники

Проверка системы зажигания предполагает определенную последовательность действий. Такой поэтапный принцип диагностики позволяет существенно сэкономить время и оперативно устранить неисправность.

Данный этап предусматривает проверку следующих узлов и элементов системы зажигания:

• бабина;
• свечи зажигания;
• трамблер (прерыватель-распределитель);
• конденсатор трамблера.

Катушка зажигания служит для образования высоковольтного напряжения, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Если она начинает «капризничать», двигатель может не запуститься. Чтобы убедиться в её работоспособности, нужно «скинуть» центральный провод трамблера и «коротнуть» его на массу двигателя.

К сведению: Как выбрать зимние шины для автомобиля

Если проскакивает искра, катушка исправна. Если нет, бабину следует заменить. В большинстве случаев, катушки приходят в негодность в результате естественного износа. Но, бывают случаи, когда её «смерть» наступает после замены высоковольтных проводов на нештатные аналоги.

Если исправность катушки не вызывает сомнений, понаблюдаем за работой свечей зажигания. Для начала их нужно выкрутить и провести визуальный осмотр. Особое внимание нужно обратить на рабочую часть, где расположены электроды. Если свечки «ведут здоровый образ жизни», их поверхность отличается наличием едва заметного сизого налета.

Если же электроды «закопчены», на лицо переобогащение смеси. Если электрод отличается наличием белого налета, двигатель испытывает топливное голодание.

После визуального осмотра, нужно убедиться, поступает ли искра от трамблера к свечам. Каждая свеча подносится к массе авто на минимально возможное расстояние.

Прокручивая двигатель стартером, в промежутке межу электродом и массой должен возникнуть искровой разряд.

Трамблер

Один из ключевых механизмов зажигания, влияющих на эффективный пуск двигателя – трамблер.

Диагностика его работоспособности сводится к проверке следующих элементов:

• бегунок;
• контактная группа.

Бегунок отвечает за подачу искры к контактам свечных проводов. Поэтому, если он вышел из строя, прекратится подача искры непосредственно к свечам зажигания. Нередко случается, что перегорает резистор, установленный в его корпусе. В таком случае, после его замены, неисправность устраняется.

Контактная пара состоит из подвижного и неподвижного контакта. Каждый их них имеет так называемые «пятаки». В ходе эксплуатации и внешних воздействий, они изнашиваются и на их поверхности появляются характерные следы, так называемые раковины. Это существенно снижает пропускную способность тока, что отрицательно сказывается на искрообразовании. Если степень износа незначительна, контакты зачищаются, после чего щупом выставляется зазор между ними. При их критическом износе, они подлежат замене.

Конденсатор

На корпусе трамблера размещается конденсатор. Он предназначен для образования большего напряжения на вторичной обмотке катушки. Проверка его исправности не займет много времени.

Для этого следует воспользоваться обычной автомобильной лампочкой на 12В. В разрыв между катушкой и конденсатором подсоединяется лампа. Если она горит – конденсатор неисправен. Лампа не горит – конденсатор исправен.

Шаг 3: Проверьте топливную систему

Если вы удостоверились для себя, что в системе зажигания искра имеется и воздух беспрепятственно поступает в двигатель, то пришло самое время проверить исправность всей топливной системы. Любой автовладелец не по-наслышке знает, что без топлива ни один двигатель внутреннего сгорания работать не будет.

Поэтому это естественно, если в вашей машине имеется проблема с топливной системой, то вы не сможете завести машину. Некоторые автолюбители иногда проверяют исправность топливной системы с помощью шприца, который заполняют топливом. Для этого необходимо впрыснуть шприцом бензин в дроссельную заслонку. После этого необходимо повернуть ключ в зажигании запустив тем самым стартер авто. Мы не советуем проводить подобный тест тем автомобилистам кто не опытен и не знаком с ремонтом автомобиля. Так же ни в коем случае не распыляйте топливо рядом с датчиком массового расхода воздуха. Это очень опасно!

Если вы все-же решились провести подобную диагностику в результате которой машина завелась, то вероятной причиной неисправности не позволявшей запустить мотор находилась именно в топливной системе автомобиля.

В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточное количество топлива, то виновником неисправности может быть регулятор давления топлива (элемент бензонасоса). Причиной отсутствия подачи топлива в двигатель может быть еще и утечка самого топлива, а также грязный топливный фильтр или забитые форсунки.

Но чаще всего причиной неисправности в бензонасосе является топливный насос. Исправность топливного насоса может быть проверена самостоятельно и довольно таки легко.

Во-первых, для начала Вам необходимо определить место его нахождения в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к бензонасосу располагается в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях для доступа к топливному насосу возможно понадобиться снимать бензобак.

Например, на автомодели BMW 325Ci доступ к бензонасосу находится прямо под задним сиденьем. Получив доступ к топливному насосу необходимо провести следующую диагностику, а именно: -Попросите кого-нибудь из знакомых по вашей команде на 3 секунды повернуть ключ в замке зажигания. В этот момент вы должны прислонить свое ухо ближе к месту расположения бензонасоса. В момент работы стартера вы должны слышать определенный звук (такой как на видео). Если при запуске зажигания от месторасположения бензонасоса не исходит ни каких звуков, то топливной насос либо не получает питание из электросети машины, либо он просто вышел из строя.

Насос показанный на видео-ролике показывал признаки работы, но сама машина, тем не менее, не заводилась. Чтобы определить причину такой не исправности мы для начала должны проверить поступление тока на бензонасос. Как это сделать..?

Все очень просто. Подключите любой вольтомметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь из знакомых повернуть ключ в замке зажигания и держать его в положение «ВКЛ» в течение 3 секунд. При наших тестовых замерах мультиметр показал следующее, что наш бензонасос получает электричество от аккумулятора. Именно это заставило нас задуматься над тем, что виновником неисправности все-же был топливный насос.

Далее необходимо измерить сопротивление бензонасоса, подключив для этого к клеммам питания насоса мультиметр. Это необходимо сделать обязательно, так как при запуске двигателя вы не будете слышать работает ли у вас насос. Замерив таким образом сопротивление необходимо сравнить полученные значения с теми данными, которые вы можете легко найти в интернете.

Если ваши значения в значительной мере отличаются от опубликованных данных в сети интернет, то вполне вероятно что ваш бензонасос вышел из строя.

На фото вы друзья видите наши измерения, которые показали, что сопротивление в самом бензонасосе заметно отличается от нормальных значений.

Если в результате диагностики выяснится, что бензонасос находится в исправном состоянии и топливо по топливной системе исправно подается и ни какой утечки из бензопровода нет, то пришло время проверить давление топлива в топливной рампе (не все автомобили имеют подобную систему).

Чтобы провести необходимую диагностику Вам нужно купить или взять в аренду манометр для замера давления в топливной системе. Также вам будет необходим: топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей на колесах и два хомута. Шланг с помощью хомута необходимо подсоединить к манометру. На топливной рампе надо открутить пластиковую крышку и закрутить в это место колпачок для откручивания ниппелей. К колпачку необходимо подсоединить шланг зажав его предварительно хомутом.

Теперь можете замерить давление. Если оно нулевое, то данная система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то вы можете проверить работоспособность системы с помощью иголки и салфетки подложив под клапан салфетку и нажать на него иголкой, который при рабочем состоянии должен спустить лишнее давление.

Если ваша машина оснащена карбюратором, то Вы тоже можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого необходимо отсоединить топливный шланг от карбюратора и положить его в стеклянную банку или в пластиковую бутылку. Далее надо запустить двигатель. Если ваш карбюратор находится в исправном состоянии, то в банку или в бутылку начнет попадать топливо. Если топливо из топливного шланга в банку или в бутылку не попадает, то причина кроется в неисправности карбюратора, у которого может быть множество разных проблем (залипший поплавок, ржавчина в каналах карбюратора, осадок углеводов и т.п. неполадки).

Компьютерная диагностика

Если мотор с исправным стартером не запускается, обратите внимание на индикаторы приборной панели. При повороте ключа зажигания должен загореться индикатор неисправности CHECK, аккумуляторной батареи, датчика давления масла, а индикация иммобилайзера должна прекратиться. В автомобилях с инжектором после поворота ключа должен послышаться характерный звук подкачки топливного насоса – негромкое жужжание.

Если машина не заводится при нормально работающем стартере и стрелка тахометра не шевелится, хотя электродвигатель проворачивает мотор, нужно проверить датчик коленвала. При выходе из строя этого элемента двигатель не сможет завестись, поскольку разрешение на это не дает электронный блок управления.

Для получения полной информации через специальный разъем подключается диагностическое оборудование, в котором выбирается модель автомобиля и тип двигателя. После соединения с ЭБУ автомобиля на экране ноутбука высветятся ошибки с кодами, актуальные на данный момент. При необходимости можно открыть схему автомобиля, где будет локализована область с поломкой.

Когда стартер исправен, необходимо снять несколько параметров, сбой которых может приводить к поломке:

• Датчик разрежения должен показывать давление, равное атмосферному, около 1 бар.
• Заданное число оборотов холостого хода должно соответствовать характеристикам двигателя.
• Температура двигателя при холодном запуске должна быть равна температуре окружающего воздуха.

Чтобы отследить режим работы мотора, необходимо в реальном времени отследить его обороты при вращении стартером, для чего в ПО есть специальная вкладка. Для этого запускается стартер и на экране появляется частота оборотов коленвала в минуту, которая им обеспечивается. Норма – чуть больше 200 оборотов в минуту. Если данные остаются на нуле – проблема в датчике коленвала, который нужно заменить.

Диагностика системы подачи топлива

Если двигатель не заводится со стартера, необходимо проверить подачу топлива в цилиндры. В холодное время года случается, что вместо бензина по топливопроводу подается вода, скопившая в баке. Для этого в чистую обрезанную бутылку или другую емкость нужно стравить немного топлива.

Чтобы это сделать, отключается топливопровод возле рампы, что позволит заодно проверить проходимость всей системы. Он снимается с фиксатора, на съемнике нажимаются две кнопки и трубка снимается практически без усилий. Трубка помещается в емкость, потом прокручивается стартер. Поток топлива должен быть сильным и стабильным, если же в баке есть вода это будет сразу видно в бутылке.

На следующем этапе замеряете давление в топливной системе, так как визуально определить его невозможно, если бензонасос не качает как следует. К разъему подключается манометр, и опять делается прокрутка стартером. Для запуска достаточным будет давление 3-3,5 бар.

Что делать, если при запуске двигателя не крутится стартер?

В 99% случаев из ста, при которых не крутится стартер при запуске двигателя, это проблемы с аккумулятором. Но постойте, вы как-бы утверждаете, что только несколько месяцев назад уже меняли аккумуляторную батарею..? Все-равно, несмотря на это проверьте ваш аккумулятор лишний раз независимо от того, когда вы его купили. Это можно сделать с помощью мультиметра, сделав таким образом замер напряжения. Заодно также проверьте и высоковольтные провода и состояние клемм, которые не должны быть окислены и иметь повреждения.

Если с аккумуляторной батареей и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в распределительном блоке электропитания. Даже если вы считаете, что причина отказа работы стартера не в этом, Вы все-равно должны проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

И наконец, проверьте сам стартер (на фото выше). В первую очередь постучите по его корпусу чем-то тяжелым, к примеру, монтировкой. Далее еще раз попробуйте запустить двигатель. Если после этого вы услышите небольшой шум от стартера а машина все-равно не заведется, то вполне вероятно, что стартер вышел из строя. Снимете стартер с автомобиля и отвезите его в мастерскую в которой занимаются диагностикой и ремонтом стартеров. Так же Вы можете сразу приобрести себе новый стартер.

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...